Category: техника

Category was added automatically. Read all entries about "техника".

rushim.ru

Химические фантазии (неофициальный журнал Русхима rushim.ru)

Здесь можно задавать разные вопросы, на которые вам могут не ответить обычным путем по разным причинам. Например, потому что некогда, или потому что лень, или чтобы вас не обидеть, или потому что ответ не известен.

Но, на всякий случай, информация для разных злопыхателей - данный журнал ни в коем случае не представляет официальную позицию компании "Русхим", её сотрудников, руководства, владельцев и пр. Все совпадения с реальностью - абсолютно случайны.

APD: вопросы и предложения велкам в этот пост.
rushim.ru

Размеры SAE

Искал недавно клиенту размеры резьб у насоса.
Сегодня разбирал запасы шлангов, манометров.
И опять пришлось искать размеры.
Чтобы было под рукой стянул полезную табличку для кондиционерных резьб - вот отсюда http://www.ite-tools.com/pdf/ru/10.pdf
rushim.ru

Книжное

Прочитал сегодня во время обеда про книжку.
Глянул описание. Ну, думаю, любознательное чтение, надо брать.
Печатная версия - 182 руб.
Отличная цена, но прочитанная книжка занимает место. И сжирает моё жизненное пространство. Опять же ждать надо, пока привезут.


Наш метод - купи электронную версию - спаси бобра.
Можно конечно скачать где-нибудь забесплатно, но если не поддерживать рублем издателей электронных книг, то их и не будет.
Русской версии в магазине электронных книжек не оказалось, зато нашлась английская - 1131,92 руб:

Что-то у нас не так со спасением деревьев и электронной торговлей.
И конечно русской версии густо насыпано в интернете задаром.
rushim.ru

Фиаско, бл..

Крякнула ультразвуковая мойка. Личная. Прям не у клиента, а у меня.

4 года прошло, прям не гарантийный случай ну совсем. Да и заливал я её снаружи и внутри....

Хотя, если взглянуть честно - не очень то и крякнуло. Узо начало вырубаться после небольшой работы (насколько я понимаю, после того как корпус начинал землиться на пол от намокания пола). УЗО кстати IEKовское )))
50-165 В на корпусе оказалось. Но вот если перевернуть вилку - то всего 5 В. Но при разборке заметил, что часть излучателей фигово работает. Придется поковырять.

Но в процессе определения спалил клещи токовые. Вот мультиметр за 800 руб прям жальче, чем мойку за 40 кусков.

Вообще за последний месяц много всего поломалось: блок питания циски, навесной замок, личинка встроенного, мойка, пяток светильников, касса после обновления работает хуже, чем раньше, стиральная машинка, микроволновка, ручка у другой микроволновки, центральный подшипник роклы, развалился гидроузел другой тележки, высыпался подшипник одного из колес штабелера, принтер перестал печатать картинки и начал жевать бумагу, вылез корд из авторезины, ушел сход-развал (и это несмотря на новую резину), и снова потек антифриз в этом же авто. Ну пяток тройка магнитных мешалок на этом фоне уже фигня незаметная.
Просто звиздец - уже не знаешь что чинить впервую очередь.

До кучи - закончился платный аккаунт. Не уверен, что  стоит продлять - есть ли какой дискомфорт от чтения бесплатного?

rushim.ru

Очередной фейл

Стабильно не везет с гидронасосами.

Из корпуса насоса ГУР на пегеоте начал бить фонтан жидкости.

В заначке валялся старый. Снятый сто лет с этого же пегеота.
Главное правило приборного некрофила - на каждом трупе должна быть надпись, что не так - было нарушено. ХЗ, то ли бачок подтекал, то ли насос гудел...

Снял текущий, поменял уплотнитель.

Снять/поставить - 2 часа. Адская ебня! Не ожидал, что на старой машине может быть так тесно
(после окончания позвонил в сервис - 2500 стоит снять/поставить).

А насос все равно подкапывает. Надо было тушку целиком поменять.

Оплатил новый (3 350).
Теперь в раздумиях - стоит ли самому еще раз менять или все же в сервис.
rushim.ru

Средний дюйм

У одного клиента залило роторный испаритель.

Клиент попросил платы для него, чтобы поменять сгоревшие. Платы только от новых моделей - там управление нагревом и двигателем разнесено. Отдал платы, отправил инструкцию от китайцев. Проконсультировал.

Не справляются по инструкции. Консультирую...
Открыл аналогичный прибор, исправил инструкцию, дорисовал непонятное. отвечаю на вопросы...
Все равно не справляются...

Времени уже убито столько, что можно было продать им блок на замену, а потом ждать с фабрики новый. Но я уже мастер по разводке внутренностей испарителя. "Везите" - говорю. За деньги малые поменяю.

О, прерву мысль. Для монтажных работ есть у меня набор разноцветных проводов марки ПВ-3 (ПУГВ) от 2,5 мм и выше. Для подключения внутри приборов явно не подойдут. Предчувствуя потребность - заказал по бухте 0,75 и 1,5 мм. Доехать не успели.
Жопой чувствовал, что понадобятся доп провода - вместо одной платы будет две - хотя бы на соединения между ними.
Погуглил - везде либо бухтами, либо на краю света, либо не работают в субботу и по ночам.
И оп - Электромонтаж. Зашел днем в субботу - купил по 5 метро 0,75 и 1,5. На 100 руб. Чувствовал себя на кассе нищебродом и отвелкателем людей от великих дел ))

аа.. провод не понадобился..


Открываю блок, раскладываюсь...
Чтобы не слишком быстро погружаться, начинаю с простого - установки нового потенциометра. Вынимаю старый, вставляю новый. Бл. Резьба меньше. Гайка от старого не подходит.

Приплыли.
resistor.jpg

6 мм гайка не налезает, 8 мм сваливается. А 7 мм гаек у меня точно нет.
Облазил все закрома, все некроприборы перещупал. Нету. По памяти пару лет назад была такая херня уже.

Резьба что-то порядка 7,3 по наружному краю.
Вот жопой чую, что дюймовая.

Подключил новые платы и отложил пока не всплывает гайка.
(А изначально был план при клиенте поменять, вот лажа бы вышла).

П.С. Испытал в работе газовый паяльник - термоусадку грел. Собственно для этого и покупал. Вещь.
Потом поставил жало и применял по прямому назначению. Нагревается моментом. Проводов по столу лишних нет,к розетке подлезать не надо. Красота. Но нет пьезоподжига. Мой вам совет - будете тарить газовые паяльники - берите с автоподжигом обязательно!

rushim.ru

Насос VPA-1100

Привезли на днях насос вакуумный пластинчато-роторный VPA-1100.

Не исправность - не включается. Месяц в работе.
За что люблю насосы VPA - очень редко по ним бывают претензии. За что не люблю - хрен там соберешь рабочую камеру.

На вкл/выкл насос отвечает небольшим проворотом и гудением. Пробую - вал вращается еле-еле. Даже так - то вращается то нет.
Скидываю крышку двигателя - обмотки целые, подшипники в идеале.

Снимаю кожух. Рабочей камере сильно поплохело :

Насос VPA-1100 ржавчина

Насос VPA-1100 ржавчина


Целесообразность ремонта под большим вопросом - за время заклинивания в обмотках двигателя могли появиться нарушения изоляции (а могли и не появится - лотерея).

Тем не менее, если пробовать, то можно поменять рабочую камеру целиком:

Рабочая камера http://rushim.ru/product_info.php?products_id=5228 - 1690 руб. Плюс свежее масло и дорогая работа по замене (ступенчатая установка частей - центрирование будет процесс интересный и увлекательный)

Потенциально можно разобрать старую камеру, очистить лопатки, просушить/промазать/прокрутить.
Но, возможно, упадет глубина вакуума.

Выводы классические, о чем упоминалось не раз. Не использовать насос с коррозионными средами. Ставить поглощающие или нейтрализующие ловушки, своевременно менять масло, не оставлять грязное масло внутри насоса, при наличии влаги в среде открывать натекатель.

Попросим, кстати, известного специалиста boud высказаться насчет целесообразности ремонта?!
rushim.ru

Светильник Feron AL5055 18Вт

Вопрос технический - очень неудобно фоткать, а потом сливать на комп. может кто посоветует приблуды для фоткания сразу на комп (на вебке качество не очень). Для зеркалок есть программы, чтобы фоткать с компа, но зеркалка сильно громоздка..
--------------

Внимание! Все написанное ниже предназначено для взрослых мальчиков и не должно рассматриваться как руководство к действию или к самостоятельному ремонту!
Электрический ток может представлять серьезную опасность как для вас, так и для окружающих!


--------------
Полгода назад затарил светодиодные светильники с датчиков движения Feron AL5055 18 Вт


Сама идея мне очень мила - приходишь к стеллажу - над ним загорается светильник. Уходишь - всё гаснет. Во-первых экономно, во-вторых пожароопасность ниже, чем у постоянно включенного, в-третьих, никаких люминесцентных лампочек и пр.
Надо бы наверное ими поторговать )) Но это после.

Выпускается две разновидности - 18 вт и 36 (в два раза длиннее).

Итак. Повесили 40-45 шт.
Из них:
- один гаснет через 1 секунду после включения
- три не гаснут вообще.
Я надеялся, что достаточно подкрутить регулировки на датчике движения и все будет отлично. А вот фиг. Настроек на датчике нет.

Это быстрогаснущий:



Еще одна неприятная особенность. Мы устанавливали достаточно близко - между светильниками 1-1,2 м. И они дают засветку друг на друга. В отсутствие стеллажей - включаются не все. Хотя в отсутствие стеллажей светло.

В гарантийном талоне сказано, что гарантия распространяется только на бытовое использование. Любое применение в коммерческих целях лишает гарантии и все такое. Нет, конечно, когда покупаешь их коробками, можно попробовать вернуть, или просто привести тупо на завод. Но все равно - зачем вот они так?

Заказал в прошлом году датчик с Али - вот такой.
Для сравнения - на Маркете минимальная цена в столице - 440 руб. С доставкой из Питера - 120. То ли маркет процент гигантский лупит, то ли кто-то слишком жадный.

Вот здесь - подробный обзор датчика, которым буду заменять родной.

Сегодня дошли руки расковырять не включающийся.
Поскольку светильник включается, но почти сразу гаснет, будем считать дефектным таймер на датчике включения и заменим датчик в сборе.





Датчик расположен не удачно. Производителю сделать бы крышку съемную и под ней винты регулировочные, но нет:



Скажем прямо - производитель не очень хотел, чтобы мы разбирали светильник: внутри есть приклеенный стопор и резинка установлена очень сурово.

Вот и драйвер:





Кто что скажет про качество драйвера и пайки (количество припоя меня немного поразило - очень щедрые китайцы)?

Старый и новый датчики похожи. Хотя все датчики с линзой френеля похоже, чего уж там. У китайского (в смысле у нового, так-то понятно, что и старые, не в Бельгии изготовлен) нет фотореле. Ну и фиг. Переставлять со старого не буду - светильник висит в углу - там всегда темно - пусть не отвлекается на соеседние.

Итак, на драйвере маркировка никакая, но на самом датчике была:




поэтому запишем для памяти:
красны - +
серый - -
белый - out

Подключил новый. Наверное надо было раъемчик прикупить какой-нибудь и провода нарастить, чтобы развернуть регулировки наружу. Но первый блин, как известно...



Поигрался с настройками. Достаточно отклонить на 5-10 градусов таймер от минимального значения - это дает задержку чуть больше базовых настроек светильника. Чувствительность отклонил градусов на 25-30 (просто при тестировании в средних положениях погасания я не дождался).
Чем отличаются два режима датчика H и L так и не допетрил. Работает одинаково в двух позициях. Но в Н, мне показалось, более стабильно.

Какой еще косяк заметил. Внутри корпуса провода питания огибают драйвер. Учитывая, что они торчат из корпуса всего сантиметров на 5, это очень расточительно. Приходится распаечную коробку лепить вплотную и внутри неё все внатяг. Плохо.

В общем, итог. Полчаса и все работает. Отправить курьера стоило было 350 рублей. Но удовольствие от починки спорное. Расположение элементов внутри светильника, вот эта вот резиночка, которую нужно под датчик упихать, отсутствие регулировок, короткие провода... Надо тестировать при покупке и все глючные вертать обратно. Сами пусть датчики меняют.


Покупать или не покупать такой светильник - решать вам. 5-9 % брака - это много, на мой взгляд. Торговать мы ими не будем - не люблю обоснованные претензии клиентов. Кстати, почему-то их больше нет на сайте Feron.
Но задумка у светильников неплохая.


Кстати, для жадных и дотошных, вернемся к датчику.
Кто читает инструкцию перед использованием, тот в этот раз не я.
В источнике, ан который я уже ссылался - http://radiolubitel.moy.su/blog/infrakrasnyj_datchik_dvizhenija_hc_sr501/2016-05-13-331
есть абзац про управление временем:

"Микросхема DA1 имеет внутренний таймер. С помощью этого таймера можно выставлять время действия выходного сигнала на выводе 2. Времязадающей цепью этого таймера является резисторы R13, R15 и конденсатор С10. Регулировку времени производят резистором R15. Уровень логической единицы соответствует напряжение, равное двум вольтам, так что в некоторых случаях возможно потребуется согласующий каскад для работы с другими блоками. Ток потребления схемы очень маленький и равен всего 0,06 мА."

На старом датчике стоит микросхема аналогичной серии. Но вместо переменного резистора там два резистора: 103 и 124. Надо сравнить с нормальным датчиком - может не тот номинал поставили. Либо припаяли криво. Либо надо просто резисторы поменять. Это проще и дешевле.

Пора покупать лупу и СМД-паяльник )
До новых встреч.

АПД от 31-03-17.
Досыплю сюда ссылок на описание нового датчика, чтобы не искать при необходимости:
http://www.ladyada.net/media/sensors/BISS0001.pdf
https://mysku.ru/blog/aliexpress/31446.html
http://www.kondratev-v.ru/datchiki/datchik-dvizheniya.html
http://arduino-diy.com/arduino-piroelektricheskiy-infrakrasnyy-PIR-datchik-dvizheniya - про настройку времени
http://digitalchip.ru/datchik-dvizheniya-pir-motion-sensor-hc-sr501 - форум с обсуждением по настрйокам
rushim.ru

Я у мамы электрик (Светильники ASD)

Сегодня возникло желание поковырять вакуумный насос, которые привезли на "посмотреть". Но пока стелил газетку на стол показалось, что темно. Так и есть одна лампочка в светильнике умерла.
Пробую поменять лампочку - не работает. Умер ЭПРА. Возникает мысль, не повесить ли новый светильник. Но жадность экологичность победила. Нечего вешать новое, если можно починить старое.

Снимаю светильник, при попытке вынуть ЭПРА разваливается корпус. Внутри вздувшийся кондер. С аналогичного светильники снял в прошлом году рабочий ЭПРА. Меняю. пока меняю рассыпается защитный кожух. Нахожу кожух от прошлогоднего светильника. На нем трещины. Клею. Меняю кожух. Светильник заработал, вешаю обратно.

Время позднее и насос начинать поздно - решаю починить еще один светильник - в нем тоже один из ЭПРА умер. Снимаю-расковыриваю-паяю-хрен. Кожуха все равно нет. В общем нахрен его. Беру новой неизвестной фирмы. Вешаю. На выходе две железяки (от прошлогоднего светильника и от второго) в черный металл и один запасной ЭПРА.

Обнаружил, что дата выпуска 04,2012. Проработали менее 5 лет. Наработка 305*4,5*12 = 16 500 часов +-1000.

Резюме. Люминесцентные светильники ASD 2*36 редкостное говно. Факты:

1. Плафон становится хрупким. В среднем каждый месяц рассыпается один плафон. Его даже задевать не нужно - просто выпадает и на части разваливается. Эксплуатировать светильники без штатного плафона запрещено ПП РФ "О противопожарном режиме".
2. Внутри светильника два ЭПРА. В одном из них умирают внутренности. Из 20-25 светильников поменял за последние пару лет по крайней мере пять.
3. Корпус ЭПРА рассыпается при попытке вынуть.
4. Провода внутри очень тонки. В одном из светильников в ЭПРА поселилась коза - подводящие провода просто испарились. Даже автомат сработать не успел (кстати надо будет ампераж уменьшить автомата и букву).
5. По аналогии приобрели новые светильники от компании ASD. Их даже подключить нормально нельзя - выводы для подключения расположены по центру светильника, а не скраю. Они не соединены. Промучившись с несколькими я пустил остальные на запчасти к старым.

В общем - не рекомендую.

Кстати нужно будет попробовать выкидывать начинку из светильников и вставлять в них светодиодные лампочки на 18 Вт (например такие).
Читал мини исследование, что освещенность не падает - http://www.stroi-tk.ru/info/expert/led_lamp_36w/

Фотки внутренностей при случае вставлю.

rushim.ru

Насос GM-0.33II (GM-0.5B). Общие сведения и замена мембраны

Год или два назад мне пришлось экстренно переводить инструкцию для насоса GM-0.33II, который внезапно перестал у клиента качать.

Последний раздел "Разборка насоса" я пропустил. Во-первых, он предназначен для специализированных мастерских. Во-вторых, времени было мало, а текст там был достаточно сложный. Вот исходник.



Разобраться в этой мешанине из valve и screws конечно можно, но для этого надо разобрать/собрать насос. А дело это в случае GM-0.33II не самое приятное.

В общем-то из-за сложностей в замене мембран на замену GM-0.33II с 2017 года выпущена новая версия GM-0.5B. Но поскольку на руках находится еще достаточно количество старых модификаций, то я решил выложить процесс замены мембраны. Для новой модификации GM-0.5B замена гораздо проще, поскольку не нужно рассоединять ступению.

На картинке выше я специально специально оставил один абзац, который есть в русскоязычной инструкции:

"Для предотвращения ненужного ремонта и повреждений регулярно проверяйте состояние насоса. Грязные фильтра либо глушитель ограничивают воздушный поток и могут стать причиной перегрева насоса либо повышения шумности. Регулярно проверяйте фильтра. Расположенные под верхней крышкой насоса. При необходимости производите чистку насоса используя чистящие средства на водной основе. Не используйте вещества на основе бензина, кислот, щелочей или горючих растворителей для чистки или смазки любых частей насоса. Применение таких веществ сокращает жизнь прибора"

Насос, который я разбирал был поврежден по причине несоблюдения именно этого пункта.

Как видите, имеются следы вытекания грязной жидкости из насоса:



А вот так выглядело выходное отверстие:



А вот такая хрень была внутри:



Порядок действий следующий.

- откручиваем монтажную платформу:



обратите внимание, что жидкость из насоса протекла насквозь:



- снимаем обе торцевые крышки. Сперва со стороны закачки, потом выхлопную:



это конечно жесть:



- снимаем оба вентилятора. Аккуратно! Они достаточно хрупкие. Со стороны кнопки вкл/выкл находятся 1 саморез, фиксирующий пластик и три болта. Третий - как раз под саморезом. Выкручиваем все.



кстати, со стороны входа все чисто - так и должен выглядеть шатун. Со стороны монтажной платформы имеется отверстие, через которое выкручивается винт, фиксирующий шатун на валу двигателя. Выкручиваем оба. Вероятно можно обойтись только одним (со стороны закачки), но у меня нет в этом уверенности.



- рассоединяем ступени. ХЗ, как это делать правильно. Может быть надо вставить в нижние отверстия упоры и растягивать их в разные стороны. Или упереть в элемент одной ступени штырь и бить по нему. Я аккуратно ударял по валу двигателя. Это практически наверняка неправильно, но иным способом у меня не получилось. На вал лучше что-нибудь надеть, так как металл мягкий.

Достаточно раздвинуть ступени на полтора-два сантиметра, чтобы трубка между ступенями смогла выйти из газовой камеры. После того, как трубка выходит из камеры, её можно вынуть. Да, не забудьте снять крышки с камер.



Внутри ужас-ужас. На этом этапе пришлось одеть респиратор - какая-то стремная пыль внутри. Я сперва думал, что это мембраны растворились в растворителе, но это откачиваемый продукт. От количества мусора отвалился клапан:



Вторая камер тоже сильно загрязнена со стороны мембраны



Далее меняем мембраны и/или камеры, и собираем в обратном порядке.

Для конкретно этого насоса дальнейший ремонт требует согласования с клиентом. И главное - надо выяснять, что это за черная хрень высыпается из насоса. Со слов клиента - откачивали пары этилацетата и какого-то соединения серы. Но наличие порошка затрудняет ремонт, поскольку из-за грязи в газовых камерах их вероятно придется обе менять.

Нет, конечно можно попытаться очистить/промыть и поменять только клапана. Но неизвестную химию оттирать я пока не готов.

Вероятная стоимость ремонта в ценах января 2017 года (курс у.е. 63-60 руб):

1 Газовая камера Левая (первая), Алюминий L для GM-0.33, GM-0.5 1 шт 3 210,00 3 210,00
2 Газовая камера Правая (вторая), Алюминий R для GM-0.33, GM-0.5 1 шт 3 210,00 3 210,00
3 Мембрана PTFE для насосов GM-0.33, GM-0.5 2 шт 2 235,00 4 470,00
4 Прокладка крышки NBR для насосов GM-0.33, GM-0.5 2 шт 420,00 840,00
5 Замена мембраны/камеры в 2-х ступенчатом насосе GM 1 3 250,00 3 250,00

Итого: 14 980 руб
В случае установки мембран NBR - 13 670 руб.

Стоимость материалов без учета работы: 11 730 (10 420 соотв.)


Кстати, одна мембрана целая. Но она уже потрепана, поэтому лучше и её заменить.
Прокладки были пропитаны растворителем, набухли и уменьшились в размере - тоже под замену.

Для сравнения - стоимость нового насоса 25 840 руб. Стоимость ремонта - от трети до половины цены нового. И как упомянуто в мануале - не гарантируются характеристики нового насоса.

Можно конечно поднять вопрос о ремонтопригодности, но не все так плохо.

Можно сэкономить: разобрать насос самостоятельно, отмыть газовые камеры, попробовать отцентровать старые прокладки и обойтись только заменой мембран (на базовые NBR) и тогда можно уложится в 3160 руб. (ну и время на все эти операции).

И да, в новой модели, где не нужно будет разъединять ступени, стоимость замены будет в пределах 1 тыс. руб.


Ну и наконец рекомендации.
Со слов клиента, насос сломался через полтора месяца. На прошлой неделе меняли мембрану насосу, который отработал полтора года - интенсивно, но в более гуманных условий.

Поэтому самая главная рекомендация - перед насосом должны стоять ловушки. Вся эта грязища, ни в жидком, ни в порошкообразном виде не должна попадать внутрь. Даже, если вы бак с углем/силикагелем поставите в виде ловушки - это уже поможет насосу жить дольше и сбережет ваши деньги на ремонт.

Вторая рекомендация - регулярно снимаем верхнюю крышку и очищаем газовую камеру от грязи и мусора. И меняем поролоновые прокладки. Толщина поролона - 15-18 мм.

Третье - никаких жидкостей внутри насоса! Мембрана может набухнуть/высохнуть, но выдержать. Трудносжимаемая жидкость почти наверняка повредит мембрану.

Четвертое - от сверхнизких температур мембрана может задубеть и тоже порваться - аккуратнее с температурой.

Пятое - можно использовать мембрану с фторопластовым покрытием, но это не панацея.
И наконец, последнее, при большом агрессивном потоке рассмотрите возможность применения иной схемы вакуумирования. Например проточные водоструйные насосы, или насосы в химстойком исполнении.